大正天皇在位14年是日本使用年號最短的一位, 但是在這段時間裡繼承了明維新後的欣欣向榮,
以及甲午戰爭與日俄戰勝的信心滿滿, 醞釀出民主主義, 借鏡西洋, 與女性主義抬頭等,
是相對和平繁榮又浪漫年代, 是一段雖然短暫卻相對繁榮而平穩的浪漫時代,
這些意識也體現在建築, 時尚與飲食習慣中, 因此又稱為"大正浪漫"(大正ロマン).
福岡這邊的飯店沒有包含早餐, 但是我們讓自己吃得很豐盛,
自由行越多次, 我們越來越知道該怎麼讓自己省荷包又吃得飽而且還美味豐富.
上一次出國時候走路都還跌跌撞撞, 這次已經在自己練習吃食物泥了,
孩子每天都一點一點在成長中, 換言之孩子每天都一點一點地離我們更遠,
每一天每一刻的相處都該被珍惜的.
早上出發的時候看到這家店又是大排長龍, 這幾次每次看到都是這樣, 也太誇張.
從博多站出發, 我們首先搭乘的是音速號列車, 這款音速號列車是屬於新款的885系列車,
白色音速sonic885系是JR九州引以為豪的擺式列車,
所謂擺式列車(或稱傾斜式列車)是一種車體轉彎時可以側向擺動的列車,
相較普通列車, 傾斜式列車通過一般彎道時可以較快速度行駛,
並減輕了轉彎時的離心力, 不但提高了速度還提高了乘坐的舒適度.
列車沒有販賣部, 也沒有餐車兜售, 不過內裝看起來也是蠻都會現代風格的,
椅子坐起來也蠻舒服而且也算寬大.
一般從博多車站往門司港, 雖然有直達車但班次稀少,
大部分人會是搭到小倉站之後再轉車進去門司港.
小Q跟姨丈似乎相處的挺不錯的, 真的很給面子因為Q不是人人可以抱的阿(遠目~
不過侯氏家族似乎有共通的弱點....暈車, 姊好像有點不行的感覺.
接下來小倉往門司港站只有3.4站而已, 往返的都是一般區間車.
不對呀, 好像很不行的樣子耶XD.
Seyia你...你還好嗎...
車長一邊駕駛運轉一邊東指西指, 喃喃自語可不是發神經病了, 這種行為稱為"指差確認".
所謂指差確認是一種透過身體各種感知器官例如視覺(把看到的東西復誦一次), 身體動作(指著看到的東西或設備),
口中背誦等, 一連串的身體協調應用, 以增加操控器械注意力與準確度的一種職業安全動作方法.
"指差確認”或稱作”指差呼喚”創始於日本, 原為鐵路事業用的安全動作,
做法是在各程序中以眼望物件, 手指指著物件, 同時口誦確認, 心手並用及集中精神, 以達到減少人為失誤導致意外的效果.
後來它廣泛用於不同範疇的事業, 包括建造業, 製造業及機電工程等等,
總之有可能因為人為疏忽而造成意外的工作都可以應用這一套做法,
對於不相干的旁人來說, 車長好像傻瓜似的自言自語, 比手畫腳的好好笑歐,
然而實際上透過這一連串手腦並用的流程, 可以確認操作者的狀態正常, 機器被操作的也正常,
不會因為忘記而少一個步驟, 也不會因為放空而疏忽了甚麼, 然後一切照著流程走不只工作進度不會延遲,
而且還會非常精準! 反而是一種大智若愚的做法.
日本的電車時刻是以秒為單位, 而且從來不遲到, 甚至曾發生過日本電車公司為了電車提早20秒開而道歉的.(真心不騙
門司港自古為北九州的通商口岸, 在風華正盛的年代裡, 門司港天天絡繹不絕旅客,
月台上也來來去去看盡各種不同人生, 雖然時代更迭但日本保護文化的不遺餘力,
使今日的我們作為一天的過客, 也能一睹當時容貌, 遙想當時的車水馬龍, 人聲鼎沸,
區間車一靠站, 映入眼簾的就是古時木造車站, 好像電影時代穿越劇的情節, 一個鏡頭的轉場,
我們步入大正時期的門司港站, 回頭彷彿可以看見蒸汽火車緩緩駛離般的復古浪漫.
我這樣感覺好像收小弟了, 苦盡甘來呀~(被巴
(我肚子那個口袋塞了手套跟圍巾好嗎?!)
改札口前的廣場陳列了些古老的東西.
不愧是推廣觀光, 有著許多以觀光客為出發點的貼心想法.
我小Q也來過門司港歐~
哈哈你們好可愛~
門司港站還有一個特別的意義是, 這裡是JR九州鹿兒島本線的起點,
在"0哩"紀念碑上日本國有鐵道九州總局留下這樣一段說明文字：
而在此點植下位於門司港車站的「0哩」標記, 九州的產業與文化, 從此為開始, 透過鐵路的所即而帶動繁榮發展.
在此之後, 雖然由於車站的移轉而撤去了昔日的「0哩」標. 在鐵道開業100週年紀念的此時, 為了感念先人的偉業,
而重新在這座往昔做為「0哩」標設置的地點豎立紀念碑, 以茲紀念."
可以注意這邊兩座月台的內外兩分別是1、2與4、5月台, 只有正中央的第3月台不做使用,
而留下一座刻著"0哩"的石碑來紀念, 真正是"一切從零開始".
然而需要注意的是, 現在看到的0哩碑實為紀念用途, 真正的0哩原點位置, 則是在九州鐵道博物館裡面.
「幸福の泉」這座以階梯磚砌外型所製作的造景, 是門司港車站在2009年為舉行"結婚式"的新人所設置的,
"結婚式"對於日本人來說是一生一次非常重要的儀式場合, 門港站會在這邊設置也代表了門司港站於歷史地位上之份量舉足輕重.
1914年開站以來便已經設立在此的鐘, 當初主要是做為發車信號用途, 被稱為「旅立ちの鐘」（出發之鐘）
然而隨著時代變遷, 這座鐘開始被賦予了其他的象徵, 由於門司港車站是鹿兒島本線的"原點"(起點),
因此對於許多即將邁入另一個新階段, 比如進入新學校, 進入婚姻生活, 進入新公司…等等的人來說,
來到了"起點"隨手敲響鐘聲象徵一切有個好的開始.
2019年3月3日, 我們一家人留念, 希望在未來的日子裡,
我們還有機會能再次回到這個原點.
連廁所都還能保持著古蹟的狀態, 真的好棒.
JR"門司港"站於1914年（大正3年）2月1日創建, 比同年12月20日創建的東京車站早10個月,
"門司港"站不僅九州地區的重要交通中心, 本體建築也相當講究, 左右對稱的新文藝復興風格氣派又典雅,
並在1988年時被認定為日本重要文化財, 也是第一座以「車站」身份被認證的國家重要文化財,
經過6年的"百年一度大改修"工程結束, 將於2019年3月10日正式開放, 我們是3月3日去的, 算是槍先參觀一步了.
對面的日本郵船NYK是至今仍然活耀的海運船公司, 怎麼也沒想到會目睹船公司本尊.
在門司港區漫步即可置大身正浪漫風情的圍繞之中,
注意右下角的全家為黑白塗裝, 是為了融入港區懷古環境而絕無僅有的特殊色調展現,
左側出現的咖哩餐廳招牌, 門司港這頭的在地料理就是燒咖哩, 要說最能代表大正時代的飲食,
大概就是咖哩飯, 炸豬排, 及可樂餅(也有人認為蛋包飯也該算進去)這三種被稱為"大正三大洋食"
位於九州最北端的福岡市門司港區與位於本州最南端的山口縣下關市, 僅僅相隔對望,
中間的"關門大橋"連接了兩地之間的交通, 除了橋面提供車輛間的聯絡道路,
海底下還有關門隧道行人通道, 關門之間的距離其實不遠, 僅僅700公尺左右,
從頭走到尾是從九州跨入本州最快的方式, 同時60年前完工的關門隧道也是日本最早的海底隧道.
不過這天我們到下關市的選擇, 是另一種當地也很普遍的通勤方式, 關門聯絡船.
由於距離不遠, 實際乘船時間大約只有10分鐘不到.
這裡一個非常有名的故事就是宮本武藏與佐佐木小次郎在關門海峽旁的巖流島決戰了.
巖流島是山口縣下關市關門海峽中的一座無人島嶼, 其島的正式名稱是舟島,
該島因宮本武藏和佐佐木小次郎在此決鬥而有名, 小次郎號巖流, 最後戰敗並死於島上,
當地人為紀念小次郎故將舟島改名為"巖流島"(或"岩流").
宮本武藏為江戶時代初期的劍術家, 兵法家, 藝術家, 為創立二天一流劍道的始祖,
以長短劍雙持的"二刀流"劍術而出名的劍豪, 據說從13歲到29歲, 決鬥60餘次, 沒有一次失手,
最差僅一次與對手平紀錄.
佐佐木小次郎則是日本戰國時代到江戶時代初期的劍術家, 小次郎先在毛利家統治下的安藝國仕官,
之後為了修煉武藝遊歷各國, 最後創立了自己的流派"嚴流"與秘劍"燕返", 並選用了超過三尺的太刀作為專用武器,
小次郎因為精湛的武藝後來還成為小倉藩的劍術指導, 在當時亦是地位崇高.
但是關於小次郎的生平, 始終是來自於推測或傳唱, 缺乏確切的史料可尋,
甚至連"佐佐木小次郎"這個名字的真實性都不可考.
也因此巖流島決鬥的故事, 實際上是眾說紛紜, 除了宮本武藏曾經在巖流島戰勝一名巖流兵法家之外,
其餘細節都不清楚而充滿了謎團, 不論由武藏傳人的記述或旁人的記載來看, 這場決鬥應該都是轟動一時,
武藏自身的論著不知為何卻隻字不提, 決鬥的起因, 對手的姓名, 來歷, 決鬥過程的細節等等,
各種資料來源的誤差也頗大.
關門海峽與巖流島的相對位置示意圖.
目前比較有提到這件事的史料紀載大約就有十處, 有些紀載連作者本身都不詳,目前較為人知的故事架構就是,
佐佐木依約提早來到巖流島, 但越靠近約定時間了武藏仍遲遲不現身, 但這其實是武藏所打的心理戰,
武藏知道佐佐木善用3尺3的太刀, 佐佐木也知曉武藏為知名二刀流, 然而武藏不愧多次與人對戰經驗豐富,
故意在幾乎遲到的時間即時現身, 此時佐佐木因為長久的等待而沉不住氣一躍而上, 這時的武藏使用的卻不是雙劍,
而是在船上用4尺船槳削成的木劍, 佐佐木因為長時間的等待造成生理上疲累, 心理上躁進,
因此奮力一擊的當下只造成宮本武藏皮肉傷, 此時的武藏趁隙絕擊命中佐佐木頭部, 竟然用木劍將佐佐木一招擊殺.
在眾多史料中, 巖流的兵法家之死法也有數種, 有被武藏一招擊殺,
或是武藏打倒對手後未下殺手但武藏隨行的弟子卻在武藏要離去時擅自上前將對方殺死等不同記載,
就連武藏使用的兵器也有數種說法：一把比佐佐木太刀更長一尺的船槳型木刀,
或者一把前端釘了釘子的木棒, 或是預料中的一長一短兩把木刀等等,
共通點則是約定真劍比武, 武藏卻用木刀與對手的真劍決鬥並且獲勝.
販賣機已經是日本國的日常了, 幾乎甚麼東西都用販賣機來交易.
這是單程船票, 也有賣來回票, 但是因為一次買來回票也沒有打折,
所以要回來時候再買票就好了, 風險管理概念.
門司這天天氣並不好, 只有低溫10度並且下著雨,
陰陰的天氣給人鬱鬱心情.
船艙內還蠻舒適乾淨的, 人其實也不多.
因為推著嬰兒車不方便跨進跨出的, 所以媽媽寶寶在半室內的艙內空間避一避.
出發了, 再見九州~
關門海峽這邊還有一個與我們相關的故事就是, 1894年日本與大清帝國發生甲午戰爭,
清朝戰敗隔年雙方在位於唐戶市場附近的一間餐廳春帆樓展開和談, 在歷經29天的談判後, 日清雙方在春帆樓簽屬馬關條約,
後來日本政府在春帆樓旁設立一個"日清議和紀念館"重現了當時談判會議上的場景以及展示當時談判雙方使用的相關文書資料.
當時清廷代表李鴻章和大日本帝國政府代表為首相伊藤博文和外務大臣陸奧宗光, 簽署了馬關條約,
賠款折合約現今3億6千萬日圓(當時日本的年度國家預算為8千萬日圓), 並割讓臺灣, 澎湖, 遼東半島予大日本帝國,
造成往後50年的台灣日治時期. (然而日治時期卻是奠定台灣許多基礎建設及政府機關制度的重要立基)
(令人感嘆的是, 日治時期日本以一個外人的身分卻把台灣當作自己人來用心經營與建設,
而台灣如今自己作主了, 歷屆至今的政客們卻是以一個過客的態度來魚肉台灣)
不消5分鐘我們已經準備靠岸, 左側這邊的是下關市的市立水族館.
右側這邊則是我們此行的目的地, 唐戶市場.
天氣實在不好, 一整天的雨使相機視窗內與視窗外看出去都霧霧水水的一片,
不過換個方向想, 這種下著小雨的天氣卻也使空氣中帶著一點浪漫的氣氛.
一進入市場即可見到巨大的河豚公仔,
下關市的唐戶市場是新鮮漁獲的交易地點, 旅客至此可以現場選購海鮮珍饈, 並且就在一旁即席享用, 十足在地生活,
由於盛產河豚因此在這邊可以吃到幾乎是全日本最便宜的河豚, 說是河豚與他們的產地一點不為過.
很可愛的廣告文案.
河豚品種多樣, 棲息範圍跨海水, 淡水水域, 有的渾身是刺, 有的通體光滑, 遇敵會將水或空氣吸入胃部,
使身體膨脹數倍, 還發出咕咕聲, 以嚇阻來者.
除了模樣可愛, 河豚最為人所知的還是在於牠的鮮美, 不只日本, 河豚在中國也是自古享有盛名,
歐陽修, 蘇東坡等大文豪都曾作文歌詠其鮮美, 甚至有了”拼死吃河豚”的古諺.
當然時至今日已經十分清楚有哪些種類的河豚含有毒素, 其成分與所在部位, 進而發展出標準化的處理流程,
而在日本更有發給證照、定期管理的制度, 只要在專業店家享用, 已經極少聽聞這類意外,
而上述的諺語反倒成為河豚美味的證明.
剛剛從門司港一路到唐戶市場之前, 都是清清悠悠, 人煙不多的情況,
但進到唐戶市場以後, 發覺裡面的人超級多的, 人潮多到嬰兒車寸步難行的地步,
節奏突然緊湊了起來.
這邊最多的就是漁家將鮮貨做成各種美味珍饈, 加上聚光燈一照射,
每一攤無不令人食指大動, 胃口全開.
因為人實在太多了, 我們趕緊分成三組, 一組人負責不斷採買美食,
一組人趕緊去找吃東西的地方, 另一組找個空間安頓好兩個寶貝.
這位媽媽看到海味就忘了女兒, 每繞一圈就帶著海鮮及滿意的笑容回來,
然後說我再去繞一下, 倉促離去.
唐戶市場這邊的文化就是, 在市場的周遭以及二樓各角落都置有長板桌,
買了要吃的東西, 找個位置就這樣站著大快朵頤起來, 如果非要有座位坐,
二樓也有若干的餐廳可以入內用餐, 不過絕大多數的人還是入境隨俗的即席享用就是.
各種海味陸續增加中....
這樣吃其實也是個有趣又難忘的回憶, 大家都好可愛.
重頭戲來了, Iris終於忍不住去買了兩盤河豚肉.
生平第一次吃河豚, 自己都覺得經驗很新鮮.
從二樓看下去, 根本就是滿滿的活屍麻(誤XD
往下看~
往上看~
覺得大概整個關門海峽的人都在這裡面了吧?!
又到了小Q的用餐時間, 跟上次京都一樣, 每次小Q的用餐都是十分克難的完成的,
趕緊記錄下來以茲留念.
小Q吃飯的這個位置不折不扣是無敵海景了, 請問還有甚麼地方需要加強的嗎?!
關門行動之唐戶市場, 任務大成功!!!!!!
市場外放置捕獲海鮮的飼養棚.
"聖方濟. 沙勿略（San Francisco Javier）下關上陸之地" 紀念碑, 沙勿略是來自西班牙的天主教傳教士,
也是耶穌會創始人之一, 他可說是最早將天主教傳到亞洲各國的人.
河豚與他們的產地.
再見了唐戶市場, 對於我來說這是一個既新鮮又有趣的行程,
將來如果還有機會, 我也想再度造訪這地方的.
在日清議和紀念館的旁邊還有一間赤間神宮, 這邊所奉祀的是壇之浦之戰時所身亡的安德天皇.
壇之浦戰役為日本平安時代末期於日本長門國壇之浦(位於今山口縣下關市)的一場戰役也是源平合戰裡的最後一戰.
源平合戰是指從平安時代末期6年間的大規模內亂, 也被視為銜接日本古代與中世時期的歷史事件,
以仁王舉兵反對以平清盛為中心的平氏政權, 平氏政權崩潰, 以源賴朝為中心的關東武士政權(鎌倉幕府)崛起,
源賴朝於1180年進駐鎌倉, 逐漸完善幕府體制, 並於1192年就任征夷大將軍,
武家政權開始正式主導王權, 形成所謂"二元政治結構".
在關門海峽的"壇ノ浦"戰役, 由平家主動展開攻擊, 由於平家擅於海戰, 而且潮流對平家有利, 艦艇機動靈活,
因此上半場戰事平家佔了上風, 而源氏逆流進軍猶如陷泥沼, 成為平家箭陣的活靶,
此時源義經下令集中狙殺平家的水手及舵手, 使其失去機動能力這時平家艦隊反而比源氏更加動彈不得,
正午過後潮流改變, 源氏順勢接近登船展開白刃戰, 戰況也隨之逆轉, 激戰過後, 眼見大勢已去,
平資盛、平有盛、平經盛、平教盛、平行盛等大將陸續投海身亡, 平家領袖平宗盛及子平清宗其妹平德子雖然企圖跳海自盡,
但被源氏士兵所救, 而年僅8歲的平家血脈安德天皇(平德子所生)則由外祖母二位尼挾抱跳海身亡.
附帶一提的是, 傳說曾在屋島之戰中射死源義經愛將佐藤繼信的平家猛將能登守平教經,
已知戰不能勝但也要和源義經同歸於盡, 便以義經為第一目標, 找到機會欲出手時,
義經身輕如燕從船上跳到另一船, 平教經一追上去, 義經又飛越至另一船, 就這樣連續飛跳八船,
(這一段故事就是義經著名的「八艘飛び」, 也有人認為這是對平教經的一種愚弄侮蔑)。
平教經氣不能言, 最後隨便抓了兩個源軍士兵跳海, 壯絕而亡.
另外平家猛將平知盛為怕跳海被救, 遂批著重甲, 負錨碇投海, 最後日暮時分, 壇之浦大戰結束,
平家滅亡, 一個時期結束.
今日踩點關門海峽紀念.
回到門司, 整個港區處處充滿了大正浪漫的氛圍,
懷古的氣氛給人與一般風景區不同的感受, 令我有點意外的是,
港區漫步人煙不多, 走起來十分輕鬆寫意, 這個感覺令我想到前兩天的由布院.
大正時代的建築與時尚風格是和洋兼容的, 傳統和風之下混入洋派,
但又並非純然的洋派, 而是有種和洋折衷的特殊和諧感,
重視線條與幾何運用, 運用圓柱, 長拱門, 挑高的天井與鐵骨旋梯,
內裝再搭配洋式傢俱, 吊燈, 暖色系燈光, 配上老式皮沙發, 產生一種獨特的和洋混合式風格.
在返程火車出發時間之前, 我們還有一些時間,
這一趟的九州之旅既然搭乘到這麼多種火車, 對於原本不是鐵道迷的我而言,
也開始起了點興趣, 鐵道博物館應該是個不錯的選擇.
入口處這邊一個門司港站牌, 地上還特地保留的一小段鐵軌,
這裡就是真正原始鹿兒島本線的起點"0哩標".
園區內一個迷你的車站及鐵道路線, 有迷你的火車可以搭乘,
這裡真是一個帶小孩來玩的好地方.
Q版的由布院之森, 也太可愛了吧!XD
大家都坐到門司港特急列車, 也是很可愛啦!XD
接下來園區內有著許多除役的列車, 款式也非常多種,
這台特地放置在館內的列車, 應該是歷年各型號當中最始祖的了.
古時候的列車裡面是這個樣子的阿?!
角落的一個兒童遊戲區, 是父母喘息的地方.
這是一個大規模的城市模型.
重現當時車站販售餐盒的景象.
路牌是一種古時鐵道行車的保安制度, 簡單地說它是一種行車憑證, 專門用在單軌區間,
因為只有一條鐵軌, 為了避免與對面來車相撞, 所以設計出這種行車憑證,
路牌平常不用時是放在閉塞器裡的, 經過某一路段（閉塞區間）的兩端的站長確認此一路段中沒有其他列車之後,
才能把此一路段的路牌從閉塞器中取出, 交給待出發的列車, 以作為行車確保, 否則就只能停留在站裡,
而且一次只能取出一個路牌, 取出後的路牌除非放回兩站其中之一的閉塞器否則無法取出第二個,
可以看到一個很大的螺旋形物體(路牌受器), 用來讓過站不停的列車拋出上一個路段的路牌給站務員,
而月台終端有一個白色直立的鐵竿(路牌授器), 可以讓站務員先把下一個路段的路牌放好, 讓過站不停的列車取走該路牌,
這種情況如果是發生在夜間或是雨天, 要在不停車的情況下這樣拋接路牌是需要技術的,
過去也有列車長、司機員因此手腕脫臼骨折.
從上述可以發現路牌可以確保行車安全但是也很麻煩, 尤其要會車時的手續很花時間,
如今都已經是鐵路自動化的年代了, 過去先人的辛勞仍然值得後人尊敬.
好多除役的列車, 但是我們時間差不多了, 必須快回門司港站準備搭車了.
其實鐵道博物館的位置就在門司港站後面的方向, 非常近,
但因為我們人數眾多加上老弱婦孺 , 所以提早出發是必須的.
剛剛大家搭的特急列車本尊.
回程我們搭的是這款KIRAMAKI(閃耀號)直達博多站的火車,
到目前為止我們搭過的火車種類嚴格來說是完全沒重複的, 日本的鐵道產業量體到底有多大啊?!
車內又是另一種風格了.
KIRAMAKI的行李置物空間就然在車廂正中央好妙,
這個時候發生了一個插曲, IFang的手機怎麼也找不到, 但是我們已經搭上回程車拉!!
仔細回想以後, 應該是確認落在剛剛的九州鐵道博物館廁所裡, 但是在回想這段過程,
車子也不斷的駛離門司港站, Seyia在與列車長溝通之後, 決定即刻下車去搭回頭車,
因為決定的也很突然, 所以大家一陣手忙腳亂, Seyia還拿錯IFang的JR PASS, 大家總動員幫找並火速遞上給月台的Seyia.
是要不要這麼驚險刺激阿XD.
好裡家在, 我們還沒抵達博多站, Seyia已經LINE進群組找到了.
門司港即刻救援成功, 跟我們家出來自由行絕對不會無聊的(遠目~
這個時候就讓我來服務大家一下吧~(日式接客敬禮
傍晚回到中洲川端站再度看這家店還是大排長龍, 是有沒這麼誇張啦?!
事不過三, 既然這樣我們就來排排看好了....
晚上我們已經訂位好華味鳥, 聽說也是有名的連鎖店, 這家分店就在飯店樓下轉角, 方便性絕佳!
就在我們剛就座不久, Seyia也回來跟大家集合了,
請接受我們英雄式的歡呼迎接~(海尼根尖叫
晚餐開始
這家餐廳基本上是雞的各種方式所做之料理, -而所謂各種方式就是台灣不常見的方式.
個人覺得這餐廳最厲害就是它的湯了, 其湯汁之濃郁, 濃郁到口感已經不像是湯,
而像是燒仙草那種稠稠的, 在舌尖帶有阻力的程度, 不誇張一喝完嘴巴就黏在一起張不開了.
對於喝湯十分沒興趣的我而言, 華味鳥的雞湯我想用永生難忘來形容.
一種歷劫歸來的feel, 讓我們高舉乾杯吧~~
當晚幫我們桌邊服務的暖男, 因為惟惟屢次太過靠近大哥哥使大哥哥嚇了好幾跳,
最後跟大哥哥合照一張留念.(惟:反正以後也不會再遇到XD)
晚餐實在實在吃得太飽了, 我有點失控的喝完了整鍋湯, 導致這趟福岡之旅原本計畫一定要來踩點的屋台街,
根本塞不下任何東西, 但是這個福岡特有的在地文化就算沒有吃到, 也必須要實際走一遭.
來到福岡一個不可錯過的踩點行程就是屋台街, 屋台可以理解為我們的路邊攤,
福岡市內的屋台數量約佔日本全國的40%, 而屋台主要遍佈在博多區中洲, 中央區天神, 長濱等地,
福岡的屋台是由長桌圍著主廚(大将)點餐的木造屋台車, 過去在江戶時代, 男性需離鄉背井至異地工作,
許多單身赴任的男性對於外食的需求增加, 這種販賣料理的屋台也隨之增加,
屋台一開始是提供握壽司、蕎麥麵、炸天婦羅這種能立即享用的食物, 之後開始出現黑輪、烤雞串等料理,
而屋台大多會出現在寺廟前, 或大型的商店街前, 總之人多的地方就有他們的存在.
以日本這個守法的國家來說到處都有規範, 事實上屋台絕不是隨處可見的攤販, 福岡市對於屋台有著嚴格規範,
首先因為屋台畢竟會造成環境, 噪音, 以及衛生等問題, 因此政府對於執照的發放條件不只不寬鬆, 近年來甚至有緊縮的現象,
取得營也執照的屋台老闆, 除了每個月收取規費, 營業場所跟時間也必須固定, 面積還不能超過2.5乘以3公尺,
並且在營業時間以外, 經營屋台地點上的營業設施必須完全徹底清除, 直到次日營業時間開始使得重新搭設屋台營業,
此外屋台也禁止「頂名經營」, 也就是說獲得經營許可的人不得把權利轉讓, 也只允許家族間傳一代,
一旦老闆過世, 屋台就只能自然消失, 要是違反規定轉讓給他人, 屋台執照就會被取消.
<吃屋台要注意的事情>
*每個人都要點飲料:
雖然沒有明文規定低消, 但坐進屋台還沒有開始點餐老闆就會先問你要喝甚麼了,
通常會是啤酒(基本上日本人吃甚麼東西都配啤酒).
*每個人至少要點一道菜:
但一坐入屋台就等於佔了店家的一個位置, 因為通常座位不多, 主要是靠翻桌率來維持收入,
因此千萬不要多數人共享少數料理, 這點將心比心應該不難理解.
*跟店員確認價錢後再點餐:
屋台看板上的菜單有時候不會明文寫價錢, 所以記得要先問好價錢, 否則結帳時可能會有心痛的感覺
*連老闆或隔壁的客人都會來搭話:
這也是屋台的庶民文化, 通常屋台座位都很狹小, 幾乎都是跟陌生人比鄰而坐, 老闆通常都會熱心招呼客人,
與客人聊天, 甚至旁邊的客人也一起就這樣聊了起來, 也是蠻有人情味的.
沿著那珂川旁比鄰而立的中洲屋台，可說是福岡市區中知名度最高的屋台區域,
這一區的屋台觀光客最多生意也最興盛, 相對地料理單價也比其他地方貴上一些,
還有前面提過屋台就像是我們的路邊攤, 但是請不要誤解為很便宜的意思,
還記得剛剛說的, 要先確認價錢嗎?
以上是Seyia跟IFang實際去吃的東西, 就這樣日幣2800元, 可以換算一下台幣, 真的會有心痛的感覺der.
這是我第一晚獨自外出散步時候拍的屋台車.
然後下圖是第四晚我們去逛屋台街的時候, 同樣位置該屋台沒有營業,
沒有營業的時候收拾到根本看不出來這裡原本有攤販, 事實上再看一下上圖,
有在營業的時候環境仍然十分整潔.
每當夜色降臨可看見屋台街攤販一一準備營業, 但是天亮的時候, 所有屋台攤車通通撤除彷彿從來不存在過一樣,
連地上都沒有油汙殘留, 將噪音與環境污染降到最低, 並兼顧到市容, 此時不得不說兩句, 這是台灣應該借鏡參考的地方,
台灣的路邊攤文化, 就是缺乏管理, 另外可以舉一個例子, 新加坡早期的路邊餐飲大概跟台灣一樣亂,
後來政府著手好好整頓, 制定各種規範、衛生管理, 政府蓋的國宅一樓都做挑高空間, 規劃成飲食區,
就有點像一些學校、賣場的美食街一格一格的攤位, 走道則是共用的餐桌椅, 也有清潔人員在收拾,
連油煙、廢水、廚餘都有規範在處理, 所以並不會像台灣夜市那麼油膩噁心,
台灣一方面是政府不想碰燙手山芋, 一方面是民粹的力量想必會讓整頓困難重重,
例如一堆人跑出來哭喊攤販要生存, 要政府給交代, 然而攤販造成的問題之多、油煙、噪音、交通,
最嚴重的還有油水沒處裡就直接排放水溝, 製造的垃圾也沒有額外收取費用, 就跟大眾一起丟垃圾車,
衛生漏洞、稅收漏洞、污染漏洞, 這些額外的, 巨大的社會成本都是由全民承擔, 這樣又有何公平可言?
看起來生活成本低, 實則轉嫁到看不見的地方, 有時候市區淹水, 我都在懷疑根本就是亂排放油水造成的,
民眾只會怪政府沒有清淤, 奇怪的是, 如果好好使用有需要經常清淤嗎?!
家裡馬桶沒事也不會塞住吧?! 沒有好好使用, 有再好的基礎建也是枉然啊!
那家一整天都排隊的店, 我們就打算當作消夜來表達敬意了,
什麼不是說吃很飽? 甜點是第二個胃你不知道嗎(燦笑~
在福岡的最後一晚就用滿滿的甜點來做Ending吧!!
待續....
